История нижнего белья - женского и мужского

В одном из произведений довольно знаменитого и любимого массами горе-писателя исторических романов, в сцене надругательства злыми татарами над славянской жонкой в 1236 году, я как-то встретил: «Из разорванной поневы у боярыни выглядывала грудь».

Прочитанное так меня озадачило, что я еще минут десять разглядывал напечатанные буковки. Картина злодейств была монументальна и ярка, как гобелены лионской мануфактуры. И все бы ничего, только понева вообще-то разновидность нижней юбки. Да и носить ее боярыня не могла — это принадлежность крестьянского платья.

Так, совершенно случайно, я осознал, что разбираться в тонкостях кроя нижнего белья, порой, весьма полезно.

Я вырос в небольшом городском поселке центральной России с массой неудобств, привычных почти всем жителям СССР. Коммуналки, бараки, общественная баня раз в неделю. Реалии, знакомые многим и сегодня. Но были вещи, малопонятные молодому поколению — сатиновые семейные трусы, которые прилипали к распаренному телу после бани или скатывались в страшно неудобные валики в жару — редкость какая неудобная дрянь, если разобраться.

Я тогда не знал о покупке советского нижнего белья одной западной звездой и демонстрацией приобретенной коллекции в Париже, вызвавшей шок невиданным фасоном у добропорядочных буржуа, но уже тогда мне как-то не нравилась продукция швейной промышленности СССР.

С другой стороны, более ранние комплекты дезабилье из рубахи и кальсон мне нравились еще меньше. Про женские панталоны с резинками внизу штанины умолчим — вызывать сексуальное желание такие доспехи могут только у конченного маньяка. Хотя ведь жили же как-то. Даже население росло.

Ученые, при исследовании привычек и нравов одного из диких племен, ходивших всю жизнь голышом, долго не могли понять, какие маркеры будили в мужчинах либидо — все же голые перед глазами всю жизнь. Где там фантазии разгуляться.

Оказалось, что женщины тщательно прятали за волосами и никогда не оголяли ямочку на затылке у основания черепа — видеть ее мог только самый близкий человек.

Эта ямочка считалась удивительно привлекательной секси-штучкой. Так что дело привычки и воспитания, вероятно. Так и наши предки воспитывались согласно правил своего времени. И понять нам это не дано. Попытаться можно.

Что носили до эпохи Древнего Египта, сказать сложно. Шкурка, тряпочка, вероятно. Белья как такового не было. Собственно, набедренные повязки служили не для прикрытия срама, а для предохранения чувствительных мест от повреждений.

Получалось, что мужчины пользовались ею чаще — им приходилось регулярно скакать по кустам и зарослям за разными добычами, порой шустрыми. Дамские обязанности по хозяйству выглядели более статично.

В Египте набедренная повязка называлась схенти. Для мужчин вполне достаточно. Дамы еще могли нацепить что-то вроде сарафанчика. Который, кстати, оставлял обнаженной грудь. Да и само дополнение служило статусным целям — беднякам такая роскошь не полагалась. Рабы и рабыни ходили так.

Интересно с нижним бельем вышло в Греции и Риме. Там его знали, но носили не так чтобы часто. Многие помнят фрески из Помпей и Геркуланума, где дамы изображены в некоем подобии бикини. Это повязки, бинтующие пах и грудь — строфиум. Носили их только гражданки Рима и только во время занятий спортом — для удобства.

Вообще, нагота и тогда не считалась предосудительной. Простых тоги (хотя тогу назвать простой сложно — ее носили в торжественных случаях, это фрак того времени) или хитона хватало.

Иногда, под них надевали еще одну рубаху, прообраз поздней нижней сорочки. Только функция была иная — защита от холода.

Но существовало и одно но. Нагота допускалась. С условием — надо чтобы красиво. А среди древних красивыми считалась маленькая грудь у женщин и небольшой пенис у мужчин. Посмотрите на статуи древних богов и героев. Никакой альфовости, мериться никто не собирается. Большие размеры считались признаками варварства.

Дамы с пышным бюстом бинтовали грудь под хитон. А гречанки даже придумали нечто со шнуровкой — своего рода первый корсет. Вещь полезная. Иногда этими изобретениями корректировали, утягивая, живот.

Мужчины-ораторы обязательно носили набедренные повязки. Мало ли чем сверкнешь с трибуны Форума при выступлении. Ракурс располагает. Говоришь такой, говоришь убедительно. Все размякли и согласились. Тут бац! Ветер! И оказался внезапно в глазах внимающей толпы ты варваром и нет такому доверия. Так что Цицерон особо предупреждал, чтобы носили.

Могли облачаться сразу в несколько рубах и туник. Для тепла или престижа — на нижние и верхние их не делили. Штанов не признавали. И только в позднее время легионеры приноровились ходить в коротких порточках — таки воевать без штанцов севернее Испании уже как-то неуютно — продувает.

Первое разделение на женское и мужское белье пришлось на средние века — тогда распространилось христианство и идея стыдливости, пришедшая с Востока. Но монахи, особенно совсем уж аскетичных орденов, штанов не признавали — раз в Библии не сказано про нижнее белье, то и монахам его не к лицу таскать. Поэтому в Средневековье особо благочестивых монахов так и прозвали — голожопое монашество. Но кто оценит степень благочестия под рясой?

Мужчины носили брэ — очень широкие нижние штаны. Их не стыдились, хотя прикрывали рубахой — камизой. Камизу носили и женщины. Только более красиво украшенную. К брэ привязывались чулки — позднее они разделятся на носки и брюки. Долгое время чулки не сшивали, после стали выполнять цельными сзади.

Пособия по этикету тех времен рекомендовали, прежде чем шнуроваться, воспользоваться нужником — после можно было не успеть развязаться. Поскольку в некоторых случаях чулки-шоссы и штаны на их основе привязывали к дублету — короткой куртке.

Костюмчик выходил на редкость монолитным и требовал при демонтаже времени и сноровки. Для более мелких надобностей спереди привязывали гульфик — почти как повязка народного дружинника, только с иными задачами и с другой локализацией. Прообраз поздней ширинки. Помимо утилитарных целей, гульфик мог служить кошельком для огнива, денег и прочей бытовой мелочи.

Женщинам тоже полагались чулки, но только короче и крепившиеся под коленом подвязками. А то и просто обмотки, как наши онучи под лапти.

При очередном Генрихе (тот, что стал прообразом Синей Бороды) стало модно набивать гульфики для важности и красоты всякой пышной начинкой. Пухом, ватой, шерстью. В особо крутых вариантах даже мешочками с песком. Оттуда, кстати, и выражение: такой старый, что песок сыпется. Гульфик быстро истирался и утечка наполнителя становилась неизбежной.

Вскоре стало модным иметь две пары штанов — камиза постепенно укорачивалась. Кто-то решил, что для неотразимости имеет смысл верхние штаны сделать пышными. И снова пуховая набивка.

Как ходили мужчины в этих подушках и не страдали бесплодием от перегрева, сказать сложно. Но только во времена королевы-девственницы сиденья в парламенте специально пришлось расширить — ватные задницы лордов перестали умещаться на штатных местах, насиженных благородными предками.

Позднее пышность верхних штанов спала, но их стали прорезать. Много разрезов и щелей на рукавах и брючинах считались красивыми. Модники принялись носить нижние брэ из дорогих и даже цветных ярких тканей. Особо пижонистые украшали белье оборками и кружевами. Получается, что кружавчики и бантики на труселях впервые появились у мужчин. Дамы же переняли этот фасон много позднее.

На этом в общих чертах процесс развития мужского белья остановился. Удлинялись и укорачивались штанины, постепенно прибавлялось простоты в фасоне. Ну, носил принц Эдуард в конце XIX столетия розовые кальсоны из шелка, да он вообще оригинал был. А в целом и общем мужчины определились.

С дамами выходило куда интереснее.

Общая тенденция еще со времен Средневековья была проста. Когда мерзли дядьки, они одевали больше штанов. Замерзшие дамы примеряли побольше юбок. Заодно и бедра попышнее казались. Так что нижним бельем дамы первое время была нательная рубаха и несколько юбок. Все из простого полотна без окраски.

И снова мода на маленькую грудь или ее отсутствие — бинтованный торс как последствие. Чуть погодя, в Испании (есть мнение, что в Бургундии) изобрели корсет. Первые корсеты ужимали именно бюст. Делали их железные, костяные, со вставками из дерева. И весели они весьма-весьма.

В эпоху Ренессанса снова вспомнили, что грудь женщине вроде как положена природой, так что нет смысла ее стыдиться. Корсеты принялись сужать талию, но выставлять напоказ бюст. Тогда и нарисовались первые фижмы — каркас, расширяющий силуэт в бедрах. Железо, китовый ус, ивовые прутья. Позднее часовые стальные пружины и целлулоид.

Но даже в самом легком варианте такой обвес весил преизрядно — каждый несущий элемент обшивался тканью, тканью же и драпировался. И приходилось дамам таскать на себе корзину и суконную лавку как минимум. Максимум еще шла кузница с запасом стального проката. Но панталоны так и не шили. Обходились нижними юбками.

Женские панталоны прижились примерно в конце XVII века. И только в аристократических кругах. Широкие штанины сшивались в поясе, но оставались раздельными в промежности. Эта особенность была вынужденной — просто при том количестве юбок при необходимости добраться до панталон ну не было никакой возможности. Отсюда и несшитая серединка. Потом их заменили панталоны телесного окраса, но вскоре вернулись к старому фасону.

Сшивать по центру дамские панталоны стали в начале XIX века. Тогда на мир обрушилась мода на облегающий силуэт и туникообразные платья. Количество юбок резко уменьшилось. Доступ до нижних штанишек, таким образом, упростился.

Только привыкли, как мода на корсеты вернулась и мадамские панталоны стали вновь раздельные. До самого века ХХ. Любопытно, что в начале возврата к цельному дамскому белью консервативные дамы считали сшивные штанины признаком разврата и распущенности. Причудливы, порой, мысли ревнителей морали и не поддаются логике.

В середине XIX века возросшее количество юбок и обручи кринолина просто стали мешать ходить, особенно в непогоду — на улицах случалось как-то грязновато. Задирать юбки без кринолина проще — при ветерке же приподнятый кринолин закидывало совсем уж резво и нескромно. Тогда, по бокам верхней юбки, делали разрезы, через которые продевалась тесьма с петлей. Нижний край тесьмы цеплялся за нижний обруч кринолина.

Надо перейти лужу — тянешь за верхние петли тесьмы. Та укорачивает кринолин, приподнимая его. Лужу перейти становится проще. Беда одна — видно нижние юбки. Их, по идее, тоже было бы неплохо приподнять. Но в то время даже демонстрация щиколотки приравнивалась к откровенной наготе.

Из ситуации выход нашли быстро. Нижние юбки с того времени стали делать цветными. Они, конечно, пачкались в грязи, но их можно было прикрыть платьем. А дома постирать. Зато, при поднимании подола, зрителям выставлялась красота. По тем временам очень пестрая.

К концу эпохи корсетов женские доспехи даже в виде списка казались внушительными. Панталоны и чулки. Нижняя рубашка, поверх которой нижняя юбка (ее называли «юбкой приличия»). Потом корсет и кринолин. На корсет специальная кофточка-чехол. Потом еще кофточка, прикрывающая чехол. На кринолине несколько нижних юбок для пышности. От двух до девяти. И все это укрыто платьем. Следовало еще носить шляпку, зонтик, шаль, перчатки и массу обязательных аксессуаров, но перечисление их займет много времени. Важно то, что весил этот наборчик несколько кило.

Первые попытки избавиться от корсета или разделить, да хоть сократить его, предпринимались в XIX веке. Что-то похожее соорудила владелица корсетной мастерской Эрмин Каддоль в 1889 году. Это было подобие пояса для чулок и бюстгальтер. И вроде даже как новинка стала популярной. Эрмин попробовала подзаработать на этом, но лифчики, как и панталоны, потенциальные покупательницы самостоятельно шили на дому — так было принято в то время.

Следующая попытка относится к 1903 году. Ее предприняла женщина-врач Гош Саро. Новинка была продемонстрирована. Но не прижилась по первости — модель была мягкая. Вот когда чашечки стали более жесткими и появилась возможность зрительно увеличивать бюст, дело пошло. Кстати, попытки прибавлять пышности формам с помощью массово изготавливаемых фальш-панелей случались и раньше — в XVIII веке. Именно тогда злые языки прозвали мастерские женских портных «магазином задниц».

Массовым бюстгальтер стал только после 1914 года. Во время первой мировой много женщин стало работать на фабриках и заводах, замещая мужчин, призванных в армию. И от корсетов пришлось отказаться окончательно — слишком неудобно. Так и повелось.

В эпоху джаза бюстики походили, скорее, на майки — в моде были безгрудые девочки. Тогда начались первые рекламные фотосъемки для журналов, а белье окончательно перешло в разряд арсенала обольщения. В 1935 году придумали делить чашки по размерам и учитывать объем грудной клетки. Придумали вставки, заостряющие грудь.

Так появился знаменитый бюстгальтер-пуля, буллит. Этот вариант носила Мерлин Монро и какое-то время пропагандировала Мадонна. Кстати, в моде были то прямосмотрящие варианты, то с чашками, расставленными в разные стороны.

В 1942 году бретели стали регулируемые. До того каждая женщина подгоняла самостоятельно с помощью нитки, иголки и уроков шитья. И дамское белье стало более-менее походить на современное, так что дальнейший рассказ теряет смысл — любая женщина сделает это куда лучше моего.